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【我是达人】黔行,8日贵州自驾游(下篇)

精华

笑飞雪 于2017-12-01发布 | 8月出游 | 浏览13292次

前言

镇远,黔东南一座依山傍水的小城,千百年间把守着从中原入西南的咽喉要道。大明的金戈铁马,水运的兴极一时,让中原文化在城中的一砖一瓦上刻下历史的印记,也让镇远在黔东南一片少数民族风情的吊脚楼之间,显出与众不同的气质。

镇远古城

镇远古镇 镇远,黔东南一座依山傍水的小城,千百年间把守着从中原入西南的咽喉要道。大明的金戈铁马,水运的兴极一时,让中原文化在城中的一砖一瓦上刻下历史的印记,也让镇远在黔东南一片少数民族风情的吊脚楼之间,显出与众不同的气质。

镇远古镇 镇远已有2200多年的历史,是云贵高原上历史最悠久的名城,曾经威风无比的湘黔门户。由于镇远地处湘黔驿道与沅江水路的交汇处,自古以来便是水陆交通的要冲,由湖广经贵州到达云南乃至缅甸、老挝、泰国、印度等国的古驿道就通过这里。镇远古镇素有“滇楚锁钥、黔东门户”之称,明朝的军事屯堡移民造就了这里独特的文化融合。虽然随着历史的变迁,这座小城逐渐沉默,却也成就了它的另一种美丽——与世无争、宁静淡雅。

镇远古镇 我心目中的古城,哪怕不是古朴清幽,也必须不能人头汹涌,犹如《清明上河图》般场景。我独爱那些偶尔只有三两游人慵懒地漫步经过,而绝对不是白天热闹如大都市的商业步行街,晚上喧闹如酒吧街的所谓古城古镇。

镇远古镇 镇远仍然保持那份恬静,也许是名气不够大,也许是交通不够便利,主要是没有那一拨拨如过江之鲫的旅游团。主街每隔不多远总能见到高大的牌坊,顺着牌坊的小巷内进就是真正的古民居,游客大都追求住在临河的江景房,却往往忽略了真正的古韵所在。

镇远古镇 镇远博物馆,原名镇远展览馆,位于主街上,是免费开放的,刷身份证就可进入。里面主要是关于镇远的图文资料,实物较少。可根据自己的喜好及时间安排选择是否前往。

镇远古镇 午后明媚的阳光下,碧绿的舞阳河和岸边的青青翠柳显得和谐共融。

镇远古镇 河岸上还有当地居民晾晒着的辣椒和各种香料,显出几分原生态的质朴。

镇远古镇

镇远古镇 推开窗可见横跨两岸的新大桥,这座桥是沟通舞阳河两岸的主要通道,也是古镇最多人的地方之一了。

镇远古镇 此时岸边的游人并不多,只偶见一艘画舫顺流而下,缓缓漂过。

镇远古镇

镇远古镇 镇远的母亲河——舞阳河蜿蜒穿城而过,一汪碧水绿得叫人陶醉。相比阳朔、丽江、凤凰名气极大的古城来说,镇远古城要安静多了。

镇远古镇 青山之间,绿水之上,一条小船划过期间,阵阵涟漪。

镇远古镇

镇远古镇 恬静的下午,空旷的河边小道。

镇远古镇

镇远古镇 猛烈的阳光让人睁不开眼,几个顽童正在河中央游水消暑。

镇远古镇 午后的阳光从头顶直射下来,这种光线太硬,而且角度不好,不适合拍照,我们决定在河畔的一家小店坐下,点一杯冷饮,哼一首小调,静看河中顽童戏水,等待太阳西斜。

镇远古镇

镇远古镇

镇远古镇

镇远古镇

镇远古镇

镇远古镇

镇远古镇

镇远古镇 两千年岁月足可把山头风化融蚀,但镇远的古建筑仍如美人出浴,风韵犹存。一片临街现代砖瓦结构民居,但那马头墙的翘角飞檐,仍执着地坚守着先民的建筑特征。

镇远古镇

镇远古镇

镇远古镇

镇远古镇

镇远古镇 青山环绕古城,碧绿的舞阳河穿城而过,岸边是随风轻舞的杨柳。绿绿的舞阳河水倒映着古色古香的房子,一切都是我梦中的古镇的样子。

镇远古镇

镇远古镇

镇远古镇

镇远古镇 镇远并不近海,却有座供奉海神妈祖的天后庙。原来它是福建会馆。是福建商人聚会交流的地方。现存的天后宫,是经过咸同年间的战火之后,镇远知县林品南率福建籍商人捐资于同治至光绪年间重建。福建商人天后宫依山傍水,充分利用山形地势进行布局,古人顺从自然、利用地形起伏自由布置建筑的思想随处可见。

镇远古镇

镇远古镇

镇远古镇

镇远古镇

镇远古镇 这座是当地人称的新大桥,桥长109米。新大桥其实并不新,建于1943年。站在桥上可以左右眺望祝圣桥、青龙洞、镇江阁。由于地处古城核心地带,既是古城的交通要道,也是主要的地标。

镇远古镇 沿河的木栈道从新大桥的桥洞中穿过。

镇远古镇

镇远古镇

镇远古镇

镇远古镇 冲子口码头是进入这座城池的必经之地,旁边的镇远银庄不知道历经过几度沉浮,而一侧已经封闭了的门窗上一个大大的“银”字招牌一样醒目,上书:此地无银三百两,小锤敲过一千年。建筑与文字,淡淡地泛着时光的沧桑意味。

镇远古镇 停泊在码头的画舫

镇远古镇

镇远古镇 斜阳把古城的青石板路也染成了金黄

镇远祝圣桥 沿着长长的石板路来到了祝圣桥。

镇远祝圣桥 祝圣桥是古城最有历史的一座桥。始建于明初洪武二十一年,当地人俗称老大桥,桥长不过一百余米。每天都在迎接成千上万的各地宾客游览踏访,用它刻满了岁月的痕迹向人们诉说着古城的历史。此桥原名舞溪桥,由镇远土司思南宽慰使田大雅与镇远土知州何惠同奏请朝廷修建。后因田氏土司家族内部仇杀,致使改土归流,修桥半途而废。此后于万历三十七年(1609)重修,至崇祯元年(1628)才告竣工,前后历经约二百五十年时间,后屡塌屡修。清雍正元年(1723年)最后一次修复,其中一次修复竣工时,正值康熙皇帝圣诞,为向圣上祝寿,于是舞溪桥被更名为祝圣桥,一直沿用至今。

镇远祝圣桥 祝圣桥上满是摆卖的小商贩。

镇远祝圣桥 不知不觉走遍了大半个古镇,游荡到了祝圣桥旁的青龙洞古建筑群,这里山势挺拔,悬崖峭壁与洞穴融为一体,由青龙洞、紫阳书院、中元禅院、万寿宫、祝圣桥、莲花亭等六个部分组成,背靠青山绿水,五步一楼、十步一阁,每走一步都别有洞天。

青龙洞古建群 来到青龙洞的时候,正赶上一天之中的最佳光线,将要落山的斜阳把建在峭壁上的古建筑群映照得明媚动人,江风吹过让人感觉温暖而不燥热。这里才算得上整个古镇的精华所在,来到镇远,错过任何一个地方,也绝不可不到此一游。正是青龙吸水水更长,古寺旁边倚斜阳,

青龙洞古建群 它背靠青山,面临绿水,贴壁临空,五步一楼,十步一阁,翘翼飞檐,雕梁画栋,它气势雄伟,构思大胆,布局精巧,集佛教,道教儒家文化遗址于一山,错杂而不乱,有层次而又各自独立,是将建筑艺术,雕刻艺术与自然风光完美结合的艺术珍品。是贵州最大的古建筑群,有“西南悬空寺”之称。

青龙洞古建群 青龙洞始建于明洪武二十一年,距今已有四百五十余年,明末以来就已成为贵州的历史古迹。最为世人所称道的是,整个建筑群与石崖,洞穴,古木,藤萝融为一体,巧夺天工。这也是中国道家对洞天的理解与追求的完美作品。分别采用了吊、借、附、嵌、筑等多种工艺。硬是在一段悬崖的溶洞里建筑出一片楼阁洞天。集儒、洞、佛、会馆、桥、绎道建筑于一体。对建筑文化有兴趣的朋友值得来此细细品味。

青龙洞古建群

青龙洞古建群

青龙洞古建群

青龙洞古建群

青龙洞古建群

青龙洞古建群

镇远古镇

镇远古镇

镇远古镇

镇远古镇

青龙洞古建群

镇远古镇

镇远古镇

镇远古镇

镇远古镇

镇远古镇

镇远古镇

镇远古镇

镇远祝圣桥 火烧云的灿烂天空尚未谢幕,祝圣桥上的灯饰便亮了起来。镇远开始进入夜景模式。

青龙洞古建群 青龙洞古建筑群在夜色中散发着神秘。

青龙洞古建群 镇远的夜景灯光以冷色调为主,个人很喜欢这种清幽的感觉。

青龙洞古建群 我沿着岸边走,三三两两的游人在夜色里或行走或停立拍照,迷人的夜色把整座桥与人掩映在一片魅色里。

青龙洞古建群

青龙洞古建群 灯火阑珊的舞阳河

Day7镇远古城—梵静山—凤凰古城

昨天清晨西江苗寨的晨雾和傍晚镇远的火烧云都让我坚定地认为必须要早起拍摄镇远古城的日出。

石屏山 清晨五时,匆匆起床,背上摄影、航拍设备就往石屏山脚赶,登山过程中俯瞰古城,古城的街灯仍未熄灭,人们尚在睡梦中。

石屏山 环抱镇远古城的九大山头,唯有石屏山观日出最为理想。石屏山上有座观景亭,这里是观看古城全貌的最佳位置,而山顶的苗疆长城的烽火台却是观日出的不二之选。站在透着几千年历史沧桑的古城墙上,看着瞬息万变的云山云海和日出,再加S型穿城而过的舞阳河,激起无数游人心底那豪气干云的梦想。

石屏山 和别的景区不一样,镇远古城石屏山景区每天早晚游客可免票自由登上山顶。背着单反相机、三脚架、无人机等一堆装备一路小跑上山,登至山上的观景亭处已经气喘如牛。天上的云霞提醒我日出马上就要到来了。

石屏山 抬头看着山顶的烽火台早已有其它看日出的游人,还有一半路程,咬咬牙继续沿着石阶向上攀登。

石屏山 其实一路攀登,从不同角度看着清晨那如镜面般的舞阳河,有不同的风情。

石屏山 今天的云雾极厚,已经到了日出时间,阳光依然无法射穿厚厚的云层。

石屏山

石屏山

石屏山 石屏山海拔668.1米,与舞阳河面相对高度达200余米。沿着一条“之”字行石板路直往山顶,花了20分钟终于到达山顶,此时已是满头大汗了。刚到山顶就看到了漂亮的朝霞,于是匆匆架起相机开设拍摄,等待太阳的升起。

石屏山 无奈山间云雾较多,太阳虽然已经升到地平线之上,却躲在云雾背后,所以日出一刻柔美的太阳是难以得见了。

石屏山 随着阳光越来越猛烈,终于刺穿了云雾,露出真容。

石屏山

石屏山

石屏山 阳光映红了舞阳河面,像块金色的镜子般反射着金光。群峰叠嶂在被阳光映照得金灿灿的云雾缭绕之中,显得十分梦幻。

石屏山

石屏山 阳光下的古城墙显得古朴苍茫,远山的云雾似是仙境一般。

石屏山

石屏山

石屏山

石屏山

石屏山

石屏山

石屏山

石屏山

石屏山

石屏山

石屏山

石屏山

石屏山

石屏山

石屏山

石屏山

石屏山

石屏山

石屏山

镇远古镇

镇远古镇

镇远古镇

镇远古镇

镇远古镇

镇远古镇

镇远古镇   镇远的古巷阵容强大,内容丰厚,保证你钻几天都还余兴未了。镇远的古巷不像北京的胡同,循规蹈矩,四平八稳,这里深宅大院的大门不与巷道平行,也不正对堂屋,十足的“歪门邪道”和“旁门左道”。

镇远古镇   古巷现存的老房子大多数都建于明清两朝,但巷道的历史却更难追本溯源。过去有多少巷子现在也无从得知,但至少还有七条:石牌坊街、四方井巷、复兴巷、仁寿巷、冲子口巷、米码头巷和陈家井巷。在四通八达的古巷道,想继续深入就往上走,想撤回就往下走,但每一次对路的选择都意味着与另一条巷子独特的风景道别。

镇远古镇

镇远古镇

镇远古镇 镇远的巷子,爬坡上坎,这是依山就势的必然结果。巷中有巷、巷中有井、巷下有沟,这是给排水的需要。巷对码头、巷通驿道、深宅大院,这是商业文明的显现。

镇远古镇 古巷深深,看不尽镇远千年不减的风韵气魄,那苔藓青绿的古巷道和朱漆脱落的古宅大门,虽已没有了往日的雍容华贵,但是风骨犹存。

镇远古镇

镇远古镇

镇远古镇

镇远古镇

镇远古镇

镇远古镇

镇远古镇 吃过一碗米粉,便告别镇远,向梵净山出发。镇远是个让我离开了还意犹未尽的地方。回来后,正好有别的朋友要去贵州玩。我第一时间给她安利了镇远。

亚木沟

快接近梵净山的时候,路过亚木沟,是个新开发的景区,没什么人。就是那个在网上炒作卖空气罐头的地方。没感觉有什么特别来着。呵呵!

亚木沟风景区 景区门口有一大片荷塘,几只白鹭在莲叶之间飞来飞去,我正想说真的仙气十足的时候,最后竟然发现它们飞到一群鸭子中间一起抢吃了。瞬间各种幻想都破灭了。

亚木沟风景区 荷花是国画中常见的主题,艺术修养差点都拍不出那份意境,本人功力还不够,只当是练手了。

亚木沟风景区 竹影婆娑,倒是有几分仙人居所的感觉。

梵净山

梵净山风景区 我到梵净山之前,可以说是对此一无所知,想来这些年也爬过不少名山,所以也没有对梵净山特别在意。一入停车场,便有很多大妈围过来卖雨衣。心想如此晒的天气,怎么要雨衣呢。大妈说,年轻人,你相信我,现在山上下雨了,这里卖你十块,上面雨衣卖二十块一件的。我们不为所动,从车子后备箱拿出行李找出冲锋衣便径直往售票处去了。

梵净山风景区 到了售票处,景区的LED公告牌写着因此时山上打雷,暂停售票,具体时间待通知。OMG!我们在山上明明晒得不行啊!只好在旁边的小店吃碗米粉慢慢等吧。梵净山真的那么神奇?

梵净山风景区 吃完米粉歇了一会,售票处便重新售票了,我们买了票进景区,先是坐中巴再转乘缆车上山。公路上行弯道极多,车快恍惚,根本无法阅览沿途的景色,未几,车便停在了位于鱼坳的造型别致的索道大楼里。大楼委实有些特色,在刀削斧劈的绝壁处凿岩而建,突显峥嵘,挺拔气势。话说开中巴的司机真是比滕原拓海还厉害,半小时的山路就像坐在云霄飞车上一样,驾轻就熟的司机大哥全程几乎都不用怎么刹车就把我们送到索道大楼。 坐上缆车一路上升,感觉这里的索道比玉龙雪山、海螺沟等冰川雪山的都要陡,随着海拔的急升,开始有点凉意袭人,还不时感觉自己有点耳鸣,缆车穿行在云雾中,快到顶的时候便开始下起了小雨。果然是一山有四季的立体气候区。

梵净山风景区 山上的雨衣当然也就比山下贵了。雨不算大,穿着冲锋衣便可继续攀登。梵净山除了是弥勒道场,还是重要的自然保护区哦,山里珍稀动植物都十分的多,登山道的休息凉亭两旁还有动植物的科普知识长廊,休息的同时还可以顺便科普一下,确实是非常好的设计。 梵净山不愧为植物王国,植物种类确实繁多,山道两边到处都是郁郁葱葱的植物,只是认识的少不认识的多,这里空气绝对清新,相信负离子含量一定会很高?只可惜,一路上去,山路两旁再无其他,对于并非植物学家的我们来讲,郁郁葱葱的植物看多了也就剩下走路了。

梵净山风景区 沿着登山径向上走了十分钟,便离开了雨雾区,天气变得清新开朗。

梵净山风景区 云瀑、禅雾、幻影、佛光四大天象奇观是梵净山的主要看点,当然是否有缘得见就看个人造化了。这里变幻莫测的气候可以说是每秒都不同景观,所以每个到达梵净山的人,眼见的样子都会很不一样。

梵净山风景区

蘑菇石 用不了多久,便到达梵净山标志性景观,没有想像中的雄伟气势,被游客团团围住等待合影。

梵净山风景区

梵净山风景区 正当我以为梵净山不过如此,徒感失望之时,一阵大风吹过,把周边的浓雾都吹走了,眼前原本一片白茫茫的天地,变得豁然开朗。远处的山峰和寺庙在云海中若隐若现,变得仙气十足。

梵净山风景区 红云金顶从云雾中露出了山尖,一群鸟儿从上面四散飞出来。好像《阿凡达》中的悬浮山。不到一分钟,云雾又把红云金顶笼罩起来了。

梵净山风景区 仿佛仙境中的拜佛台

梵净山风景区

梵净山风景区 拜佛台背后是梵净山的最高峰,也是整个武陵山脉的最高峰——老金顶。也是我们此次要登上的地方。此刻正被云雾缭绕,看不出真正的高度。

梵净山风景区

梵净山风景区 攀登金顶有两条道路,一上一下。其山道的攀援着实在有些惊悚,只能是上下分开,逆行是严格禁止的。上攀金顶,真可谓是步步惊心,由右侧沿从绝壁上凿出的逼仄险道上攀,必须是手脚并用地缓缓而上,下望还真有让人毛骨悚然。

梵净山风景区 蓦地现出一道幽黯的峡壁,阴湿的峡壁有天梯上通,刚好容一人通过;仰头望去,刺目的光撕开一线天。真犹似巨型的大刀砍劈而就,齐刷刷的一刀开缝,陡立陡立更无无一丝磕绊,这应该是多么巨大、多么有力的天地之刀?

梵净山风景区 直立的崖道险归险,好在也非一直到顶,上攀几磴就有一处转弯的平台,登台缓冲,平复一下惊恐的心情,远可观山下美景如画,近可看岩壁斧劈刀削。

梵净山风景区

梵净山风景区

梵净山风景区 沿途见到不少小鸟,根本不怕人,自在逍遥地自顾自吃东西。

梵净山风景区 佛门净地,来往的游客都不会伤害这些鸟儿,甚至会投些小面包之类的喂鸟,所以它们也习惯了这般自由自在。

梵净山风景区 登临金顶,极目远眺。“会当凌绝顶,一览众山小”的豪迈,让人顿时胸襟开阔,英气纵横。虽没看到浩瀚云海推波助澜,也未目睹霞光万道金碧辉煌,但高天流云,山走蜿蜒的万千气象,使我由衷地折服于武陵主峰的雄奇崔嵬。

梵净山风景区 而老邹则第一时间到山顶上的燃灯殿参拜。

梵净山风景区 一阵大风吹过,老金顶上的云雾被吹开,阳光洒了进来,整个山顶的颜色鲜活了起来。老邹和猪嘴在对面激动地朝我大喊:“飞雪,赶紧过来!有佛光!”

梵净山风景区 云瀑犹如万马奔腾之势迎面而来。身后的阳光把人的影子投射在云瀑上就会形成佛光。人在动,佛光也会随之变化。我们都被这奇妙的一刻惊呆了,甚至忘记了要拍张照。

梵净山风景区 佛光过后,我们沿着另一条往拜佛台的小径下山。

梵净山风景区

梵净山风景区

梵净山风景区

梵净山风景区 下山小径一路可观对面远山云雾间,着实让人流转忘返,数度驻足远眺、拍照。整个下山过程甚至比登山还久。

梵净山风景区 从拜佛台回望旁边高峰石林,由沙质板岩和石英岩石构成的,在亿万年的风雨打磨之后形成现在姿态各异的奇石。

梵净山风景区 在这里简直就是一个奇石的魔幻世界,各种造型别致,各样风格迥异的奇石景观比比皆是:蘑菇石、万卷书、擎天柱、老鹰岩、翻天印和太子石等等,真可谓是洋洋大观。

梵净山风景区 大风又把遮住红云金顶的云雾拨开,巨大的岩柱,顶天立地,直插向云霄,大有刺破青天之势。

梵净山风景区 这时,我们才看清红云金顶上同样有间佛殿。在梵净山观喷薄日出、赏神奇佛光、揽浩瀚云海、叹风云际会的绝妙之所,就是这红云金顶。这金顶,海拔在二千三百三十六米,其晨间常见红云瑞气环绕,故前加红云而得其名。站立峰下仰望垂直高差约百米的金顶,擎天玉柱的形象更为清晰,刀削斧劈,绝壁千仞,形势卓然,傲立不凡。

梵净山风景区 回首刚才爬过的老金顶,两座金顶,分别供奉着释迦佛、弥勒佛,亦即现在佛与未来佛。

梵净山风景区 下山的路上还见到很漂亮的丁达尔光。

梵净山风景区 一只飞鸟从光柱前飞过,这场景就如仙界一般。

梵净山风景区 梵净山两顶峰间的山坳,这处相对开阔的坪地就是才修葺一新的普度广场。广场边是数度毁建的承恩寺,寺院无大门,天王殿门直接正对广场。

梵净山风景区 天王殿门口气势威严的石狮子。

梵净山风景区 下到缆车出口的时候,又重新下起了小雨,证明雨云一直是飘浮在这个高度。

梵净山风景区 该是告别梵净山的时候了,虽然这里没有其他佛国圣地那样旺盛的香火,且有着它们无可比拟的绮丽清幽,还是能保留下这一“梵界”的净土”吧,愿梵净山永远这样清幽。

凤凰古城

凤凰古城就在梵净山的隔壁县,从梵净山下来便驱车直奔凤凰,到达古城,适逢夜幕降临。遇见凤凰的第一面就是夜景,这座世人皆知的古城就是沈从文笔下的边城,现在是中国最有名的古镇之一。

凤凰古城 凤凰古城又称风雨边城:一座青山抱古城,一湾沱水绕城过,一条红红石板街,一排小巧吊脚楼,一道风雨古城墙,一座沧桑老城堡,一个奇绝奇梁洞,一座雄伟古石桥,一群闻名世界的人.....未到凤凰之前,多种幻想浮现脑海。

凤凰古城 饭后走在沱江边闲逛,原本应该是件惬意的事。但摩肩接踵的人潮,岸边酒吧震耳而浮躁的电子音乐,燥热空气中蔓延着江水的腥味和各种香水、汗液味道混合在一起,让我下意识感觉到这真的不是一个古镇的面目。甚至只能用乌烟瘴气来形容。

凤凰古城

凤凰古城

凤凰古城

凤凰古城

凤凰古城

凤凰古城

凤凰古城

凤凰古城 这座新修的风雨桥,分为两层,下面是通道和商铺,上层则是需要缴费才能上去的观景台。对于我来说,没必要花这个冤枉钱。无人机升空便可轻松拍到高处的风景。

凤凰古城 大致沿着沱江走了一圈,到处踩了点,为第二天的航拍做了准备,便回客栈休息了。毕竟今天已经爬了两座山,明天还得早起看看早晨的凤凰。

Day8凤凰古城——广州

凤凰古城 清晨六点,天刚朦朦亮便醒来,推开客房的门,走到临江的阳台上,看着恢复了清净的凤凰古城。

凤凰古城 简单洗漱之后,背着无人机和单反相机便出门了。清晨的沱江游人稀少,几位大婶正面沱江边洗菜,古镇多了几分朴素的生活气息。

凤凰古城 昨晚夜蒲的男女都没起床,街上的店铺都还未开门,凤凰还是一副睡梦中的清纯样子。

凤凰古城 沱江边的水车周而复始地转运着,我用慢门拍下了这一切。

凤凰古城 清早素颜的古城比起昨夜浓妆艳抹的凤凰更具韵味。相信大部分人到古城是为了寻找原始的宁静,而非那耀眼的霓虹灯和噪杂的电子迷幻乐。这是这座城市的管理者需要深思的问题。

凤凰古城 未到凤凰之前,便有前辈告诉我,凤凰非常商业化,如果你想寻觅它古城的样子,必须赶在别人还没醒来的时候就要出发拍摄。

凤凰古城

凤凰古城 在城墙边,我放飞了无人机,沿着沱江飞行,拍摄整个古城。一位正在江边晨运的当地老伯,好奇地看着我操纵无人机,饶有兴致地跟我聊天,还向我介绍哪边才是真正的古城,那边十年前还是稻田,如今都变成了楼房。叹息现在的人太多太杂,以前来这边的都是作家、画家。如今这些人都不来了。

凤凰古城 朝阳染红了东方的天空,古城开始苏醒,游人渐渐增多。

凤凰古城

凤凰古城

凤凰古城 狭窄的石板路沿着城墙边一直通向远方,这里没什么人,大部分游人都走在城墙上面,甚少有人会关注这里。

凤凰古城 穿过小巷,又来到沱江边,依然是清幽的样子。

凤凰古城 沱江边洗衫的妇女

凤凰古城 太阳爬上山腰,向古城展露它的笑脸。

凤凰古城

凤凰古城

凤凰古城

凤凰古城

凤凰古城 时不时有小船划过,带起一层层涟漪,水中的倒映也跟着朝四周悠悠荡开,别有一番水乡滋味。

凤凰古城

凤凰古城

凤凰古城

凤凰古城

凤凰古城

凤凰古城

凤凰古城

凤凰古城

凤凰古城

凤凰古城

凤凰古城 凤凰古城最有名的还是那一幢幢古色古香、富有浓郁土家族风韵的吊脚楼,但河畔的吊脚楼大多已不在了,只有在回龙潭尚留有十多间老屋,细脚伶仃的木柱立在河中,托起一段沉沉的历史。

凤凰古城

凤凰古城 漫步沱江河畔或者泛舟沱江河面,你会看见一尊非常动感的青铜雕像—一个青年男子褪去外衣飞身下河。艺术大师黄永玉用心刻画的飒爽英姿的力量的美,与河畔古老的水车和缓缓流动的河水,在河面上形成了一幅动与静的完美风景画。 来凤凰的人儿,请记住他吧,这个青年男子就是勇救三名落水儿童而光荣牺牲的王湘冀。1964年~1982年,凤凰古城一个普通的苗家后生;流连在沱江河畔的姑娘们,请给他献上一束玫瑰吧,英雄还未来得及采摘玫瑰的芬芳,就化为沱江河畔的忠魂;有敬仰之心的人儿,去沙湾江西会馆二楼,那里藏有黄永玉大师的手迹—抒情长诗《凤凰涅槃》。 那天恰逢黄永玉先生从北京回到故乡的河边作画,先生用闪电般的速度在画页上记下了这难忘的瞬间。当黄永玉先生得知这位小青年像他小时候一样顽劣、逃学,而在大义面前却呈现出常人难有的英雄气概时,激发了黄老的艺术灵感,他想起了投身于熊熊烈火中自焚,以生命和美丽的终结换取人世的祥和与幸福的凤凰,当晚伏案写下了上个世纪80年代初最为著名的抒情长诗《凤凰涅槃》,以记叙体诗文记下了王湘冀在沱江勇救三名落水儿童的事迹。他在诗中含泪写道:“永别了/我尊敬的年轻人/真正的英雄/你是家乡骄傲的凤凰涅槃/两天以后是伟大诗人屈原的忌辰/你们似兰花与芷草永为人民赞美”。

凤凰古城

凤凰古城 位于沱江北岸的田氏宗祠是真真正正的古迹,却门可罗雀,人们宁愿在仿古建筑前各种自拍。它是凤凰规模最大的祠堂。始建于清道光十七年(1837年),为时任钦差大臣、贵州提督的凤凰籍苗族人士田兴恕率族人捐资兴建。民国初期,其子湘西镇守使、国民党中将田应诏又斥巨资最后修建完工。

凤凰古城

凤凰古城

凤凰古城

凤凰古城

凤凰古城

拍摄器材

尼康D90配上懒人镜头腾龙的16~300mm,拍人像的尼康35mm1.8G定焦镜头,大疆精灵3 4K版,相机三脚架以及迷尔手机三脚架,另外个别照片及视频来自随身携带的iPhone6 plus以及三星S6+。

关于行程

Day 0:广州——南宁(高铁),宿南宁Day 1:南宁——百色,宿百色Day 2:百色——黔西南州兴义,游览马岭河大峡谷,夜宿万峰林Day 3:兴义——睛隆——安顺,上午游览万峰林,下午睛隆24道拐、安南古城,夜宿安顺黄果树Day 4 :安顺——贵阳,游览黄果树瀑布后,夜宿贵阳Day 5:贵阳——黔东南州南花苗寨、季刀苗寨、西江千户苗寨,宿西江千户苗寨Day 6:西江苗寨——镇远古城,宿镇远古城Day 7:镇远古城——梵净山——凤凰古城,宿凤凰古城Day 8:凤凰古城——广州

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【我是达人】黔行,8日贵州自驾游(下篇)

1镇远古城 2Day7镇远古城—梵静山—凤凰古城 3亚木沟 4梵净山 5凤凰古城 6Day8凤凰古城——广州 7拍摄器材 8关于行程

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